La verdad sobre los llamados "Aceites Esenciales"

Explicamos por qué los aceites esenciales son moléculas volátiles consideradas alérgenos y las razones ecológicas por las que PURE CHEMISTRY® no los usa.

¿Habrás escuchado hablar sobre los "aceites esenciales"?

Técnicamente no son aceites; les dicen aceites por ser lípidos (grasas) en estado líquido (como ocurre con el jojoba, que no es un aceite sino una cera líquida).

Los llamados aceites esenciales, a diferencia de los aceites que conocemos, son volátiles.

De este modo, los aceites a los que decimos aceites normalmente son aceites fijos; es decir, no se evaporan si los dejamos reposando, lo que sí ocurre con los aceites esenciales: se volatilizan y se evaporan solitos sin hacer nada.

El peso molecular de las moléculas que componen los aceites esenciales es tan bajo que puede permear la barrera de la piel y provocar en la mayoría de las personas reacciones alérgicas, es decir, reacciones exageradas del sistema inmune, y por esto estas moléculas son consideradas ALÉRGENOS.

Esta es la segunda razón por la cual en PURE CHEMISTRY® no usamos ni recomendamos los aceites esenciales para aplicar en la piel.

Y la primera razón es que no es ecológico: ¿por qué sembrar hectáreas de rosas para extraer una tonelada de pétalos y de ahí obtener un litro de aceite de rosas para que percibas un olor solo un rato?

Recuerda que son volátiles y se van a evaporar.

¿Por qué sembrar hectáreas de lavanda si podríamos usar la misma tierra para sembrar comida?

Más publicaciones

Cambios hormonales, sebo y perimenopausia: Por qué no todo es acné

Explicamos cómo la disminución de estrógenos en la perimenopausia altera el sebo, la diferencia entre comedones y milias, y cómo cuidar la barrera de la piel sin agravar la inflamación.

¿El agua de la llave irrita o reseca tu piel? Filtros, pH y la barrera de la piel

Explicamos cómo los residuos diminutos en las llaves y el pH del agua potable pueden generar picazón y resequedad, y cómo nuestros limpiadores protegen la barrera de la piel.

Sobrecarga de productos en la piel: Por qué Menos es Más según la DermatoQuímica

Explicamos por qué aplicar múltiples capas de cosméticos no acelera los resultados y cómo el método de un producto a la vez permite evaluar el beneficio real en tu piel.

Residuos de desodorante en las axilas: Cómo retirar la acumulación sin irritar la piel

Explicamos por qué las ceras, minerales y siliconas de los desodorantes crean capas adheridas en las axilas y el método en dos pasos con Karité Líquido para retirarlas.

¿Cosméticos con "efecto botox"? La verdad sobre las arrugas dinámicas y el SEAD™

Explicamos cómo actúa la toxina botulínica en los nervios, por qué ningún cosmético puede inyectarse ni reemplazarla, y la alternativa científica de nuestro SEAD™

Sudoración por compensación y brillo facial: Por qué usar nuestro Polvo Fino de Arroz Orgánico

Explicamos cómo las ceras de algunos cosméticos generan oclusión facial, qué es la sudoración por compensación y la diferencia entre el arroz cosmético y el de consumo.

Vitaminas ingeridas vs. aplicadas: Por qué la fruta no se pone en el cachete

Explicamos cómo viajan las vitaminas ingeridas frente a las aplicadas en la piel, la diferencia del ácido ascórbico y las formas estables de nuestra fórmula ASCORBIO™.

Microplásticos en cosmética (SPM): Cómo identificarlos en la lista INCI

Explicamos qué son las partículas sólidas de polímeros (SPM), por qué se usan en cosmética convencional y las razones por las que PURE CHEMISTRY® no los usa.

Aceite mineral vs. Cera Líquida de Jojoba: Biocompatibilidad y barrera de la piel

Explicamos la diferencia química entre la parafina líquida, los triglicéridos vegetales y por qué la Cera Líquida de Jojoba es reconocida por la piel como su propia grasa.