Aceite mineral vs. Cera Líquida de Jojoba: Biocompatibilidad y barrera de la piel

Explicamos la diferencia química entre la parafina líquida, los triglicéridos vegetales y por qué la Cera Líquida de Jojoba es reconocida por la piel como su propia grasa.

¿Sabes que el aceite mineral no es un aceite como tal?

En la cocina, químicamente reconocemos que un aceite de semilla suele ser un triglicérido, es decir que tiene tres “colitas” de grasa pegadas a una glicerina. Por eso el aceite de oliva o el de girasol con el tiempo se ponen viejos y el olor se pone rancio… algunos aceites vegetales que se usan en cocina pueden ser procesados para usarse en cosméticos (no es que el de cocina sirva, son diferentes).

Pues resulta que hay un producto al que llaman aceite mineral que ni es aceite y ni siquiera sale de una planta sino que es una mezcla de cadenas de solo carbono e hidrógeno, es una parafina líquida. Se le dice aceite porque se siente grasoso, no porque sea igual al de la cocina. Tiene la ventaja de que no se oxida como los aceites de animales o vegetales y al ponerse sobre la piel deja una película de producto que frena que el agua se escape de la superficie de la piel. En clima caliente esa película a veces tapa de más.

Existe la CERA LÍQUIDA DE JOJOBA que sale de prensar la semilla de jojoba y como lo que sale es líquido la gente le llama aceite de jojoba. Al prensarla no salen triglicéridos, como en los aceites propiamente, sino que salen ésteres de cera que son un ácido graso largo unido a un alcohol graso (este alcohol no es como los alcoholes líquidos que resecan).

Esta cera se siente como un aceite y la molécula se parece más a la grasita que está naturalmente en la superficie de la piel que es muy estable como el aceite mineral pero que forma una película más fina.

Resulta que a la piel “le encanta” la CERA LÍQUIDA DE JOJOBA, porque la reconoce como algo parecido a lo que naturalmente tiene y esta biocompatibilidad resulta en una ventaja para proteger contra la deshidratación, humectar y mantener la barrera protectora de la piel en buen estado… con la ventaja que lubrica la piel tan bien como la parafina líquida llamada aceite mineral.

Así que si deseas probar un reemplazo a la parafina líquida tradicional, con beneficios desde el primer uso y que además tu piel reconoce inmediatamente, úsala con confianza.

Más publicaciones

Cambios hormonales, sebo y perimenopausia: Por qué no todo es acné

Explicamos cómo la disminución de estrógenos en la perimenopausia altera el sebo, la diferencia entre comedones y milias, y cómo cuidar la barrera de la piel sin agravar la inflamación.

¿El agua de la llave irrita o reseca tu piel? Filtros, pH y la barrera de la piel

Explicamos cómo los residuos diminutos en las llaves y el pH del agua potable pueden generar picazón y resequedad, y cómo nuestros limpiadores protegen la barrera de la piel.

Sobrecarga de productos en la piel: Por qué Menos es Más según la DermatoQuímica

Explicamos por qué aplicar múltiples capas de cosméticos no acelera los resultados y cómo el método de un producto a la vez permite evaluar el beneficio real en tu piel.

Residuos de desodorante en las axilas: Cómo retirar la acumulación sin irritar la piel

Explicamos por qué las ceras, minerales y siliconas de los desodorantes crean capas adheridas en las axilas y el método en dos pasos con Karité Líquido para retirarlas.

¿Cosméticos con "efecto botox"? La verdad sobre las arrugas dinámicas y el SEAD™

Explicamos cómo actúa la toxina botulínica en los nervios, por qué ningún cosmético puede inyectarse ni reemplazarla, y la alternativa científica de nuestro SEAD™

Sudoración por compensación y brillo facial: Por qué usar nuestro Polvo Fino de Arroz Orgánico

Explicamos cómo las ceras de algunos cosméticos generan oclusión facial, qué es la sudoración por compensación y la diferencia entre el arroz cosmético y el de consumo.

Vitaminas ingeridas vs. aplicadas: Por qué la fruta no se pone en el cachete

Explicamos cómo viajan las vitaminas ingeridas frente a las aplicadas en la piel, la diferencia del ácido ascórbico y las formas estables de nuestra fórmula ASCORBIO™.

Microplásticos en cosmética (SPM): Cómo identificarlos en la lista INCI

Explicamos qué son las partículas sólidas de polímeros (SPM), por qué se usan en cosmética convencional y las razones por las que PURE CHEMISTRY® no los usa.

¿Se pueden reparar las puntas abiertas del cabello? La verdad sobre la fibra capilar

Explicamos por qué la fibra del cabello está hecha de queratina muerta, la diferencia entre acondicionar y reparar, y cómo actúan los aceites de coco y argán.