Publicaciones & Guías de Cuidado Integral

La piel del cuello suele ponerse roja, arder y sentirse seca con más facilidad que el rostro. Esto ocurre porque es notablemente más delgada y tiene menos glándulas sebáceas.

Para resistir el sol directo, el viento helado y la sal del océano sin quemarse ni secarse, la naturaleza dotó a las algas y plantas marinas de un sistema antioxidante sumamente eficiente y estable.

Para verificar la protección de un fotoprotector, la ciencia cosmética no se fía de apreciaciones visuales: recurre a mediciones biofísicas y fórmulas matemáticas exactas.

Recientemente ha circulado en redes la noticia sobre un supuesto nuevo medicamento para la alopecia. Detrás del titular no hay una molécula recién descubierta, sino una forma distinta de liberar el minoxidil de siempre.

No es coincidencia ni alergia a la fruta: al romper la cáscara de los cítricos se libera un microaerosol de aceites esenciales que disuelven los lípidos protectores de la piel.

La explicación no reside en el color de la sangre, sino en la transparencia de tu epidermis y en la forma en que las distintas ondas de luz rebotan contra tu piel.

Los rellenos de ácido hialurónico inyectado son populares para dar volumen, pero disolver sus excesos con hialuronidasa conlleva riesgos biológicos que debes conocer.

Mientras la Unión Europea actualiza de forma estricta sus anexos de sustancias prohibidas por motivos de salud, en nuestra región los tiempos regulatorios permiten que sigan en el mercado.

Las autoridades internacionales interceptan cada vez más cosméticos piratas. Más allá de una imitación de empaque, un producto falso, especialmente un protector solar, representa un riesgo químico y biológico directo.

La recomendación de evitar la sal tras un alisado no tiene que ver con granos raspando el pelo, sino con la fuerza iónica que vuelve más agresivos a los detergentes comunes.

A temperaturas de entre 150 °C y 230 °C, el roce de una fracción de segundo con una plancha de cabello basta para lesionar la piel. Saber cómo reaccionar de inmediato evita daños mayores y manchas oscuras.

Cuando la luz choca contra el rostro, la forma geométrica de las partículas cosméticas determina cómo percibes el relieve cutáneo, la apariencia de los poros y las líneas de expresión.

Se ha vuelto común ver a jóvenes usando rutinas intensivas de "renovación celular", pero forzar una piel joven a renovarse antes de tiempo equivale a sobreestimularla y desgastar su barrera natural.

Las cabinas de escaneo facial que ves en tiendas o consultorios y los equipos de medición biofísica que ponemos directamente sobre la piel miden cosas totalmente diferentes.

¿Has notado que entre más frota una persona sus ojos al desmaquillarse o al sentir cansancio, más oscura parece volverse esa zona? No es una coincidencia ni una exageración. La piel alrededor de los ojos es la más delgada y frágil de todo nuestro cuerpo (casi cuatro veces más delgadita que la del resto del rostro).

Si te haces tratamientos de radiofrecuencia esto te interesa. Imagínate lo que pasa cuando dejas un sartén caliente sobre la estufa… aunque apagues el fuego, el metal sigue reteniendo esa energía térmica acumulada y necesita un medio adecuado para liberar el calor poco a poco.

¿Sabías que los rayos infrarrojos (IR) son cerca del 50% de la radiación solar que llega a la Tierra? Se diferencian de los rayos UV en que no los vemos, pero los sentimos como calor.

Si te huele feo la cabeza, el problema casi siempre empieza en la piel del cabello y no tanto en la fibra. Como es piel (es que no es cuero), produce sebo y sudor constantemente mientras se van desprendiendo células muertas.

En el cuidado de la piel, aplicar una docena de productos en capas cada mañana no significa darle "más alimento", sino la vía más rápida para saturar e irritar la barrera cutánea.

Para entender el envejecimiento peribucal, es clave distinguir entre el aplanamiento anatómico del filtrum y las arrugas dinámicas del contorno labial.

Aunque pertenecen a la misma familia química, el ácido hialurónico que se inyecta en medicina estética tiene una función, estructura y comportamiento completamente distintos al de uso cosmético diario.

El butilhidroxitolueno (BHT) es un antioxidante sintético ampliamente utilizado en la industria para evitar que las grasas de un producto se enrancien, pero no aporta beneficios biológicos a tu piel.

Con el paso del tiempo y la exposición al sol, la piel no envejece igual en todas las personas: la oxidación de las proteínas y la diversidad biológica definen si el rostro se amarillea, se enrojece o se mancha.

Escribimos para nuestros clientes, vecinos y todas las personas interesadas en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es un lugar donde sentirse identificado, aprender algo nuevo y observar más de cerca la vida de nuestra actividad.

Explicamos la diferencia entre una Notificación Sanitaria (NSO) cosmética y un inyectable, los riesgos de la mesoterapia no autorizada y por qué los cosméticos solo actúan en la superficie.

Explicamos de dónde sale el mito de las 72 horas para reparar la barrera cutánea, el experimento del tape stripping y cómo Cera Líquida de Jojoba o Karité sostienen la reparación real.

Explicamos cómo la disminución de estrógenos en la perimenopausia altera el sebo, la diferencia entre comedones y milias, y cómo cuidar la barrera de la piel sin agravar la inflamación.

Explicamos cómo los residuos diminutos en las llaves y el pH del agua potable pueden generar picazón y resequedad, y cómo nuestros limpiadores protegen la barrera de la piel.

Explicamos por qué aplicar múltiples capas de cosméticos no acelera los resultados y cómo el método de un producto a la vez permite evaluar el beneficio real en tu piel.

Explicamos por qué las ceras, minerales y siliconas de los desodorantes crean capas adheridas en las axilas y el método en dos pasos con Karité Líquido para retirarlas.

Explicamos cómo actúa la toxina botulínica en los nervios, por qué ningún cosmético puede inyectarse ni reemplazarla, y la alternativa científica de nuestro SEAD™

Explicamos cómo las ceras de algunos cosméticos generan oclusión facial, qué es la sudoración por compensación y la diferencia entre el arroz cosmético y el de consumo.

Explicamos cómo viajan las vitaminas ingeridas frente a las aplicadas en la piel, la diferencia del ácido ascórbico y las formas estables de nuestra fórmula ASCORBIO™.

Explicamos qué son las partículas sólidas de polímeros (SPM), por qué se usan en cosmética convencional y las razones por las que PURE CHEMISTRY® no los usa.

Explicamos la diferencia química entre la parafina líquida, los triglicéridos vegetales y por qué la Cera Líquida de Jojoba es reconocida por la piel como su propia grasa.

Explicamos por qué la fibra del cabello está hecha de queratina muerta, la diferencia entre acondicionar y reparar, y cómo actúan los aceites de coco y argán.

Explicamos el proceso biológico de una mancha, por qué no existe una sola fórmula milagrosa y el método de un producto a la vez de noche.

Explicamos cómo actúan las micelas al atrapar la suciedad y por qué dejar residuos de limpiadores sin enjuagar impide que los productos posteriores entren en contacto con la piel.

Explicamos cómo se forman los tapones de sebo y queratina en el folículo capilar, sus síntomas y el método de limpieza con nuestro Limpiador Sacárido Acuactivo.

Explicamos cómo la grasa oxidada y los residuos de cosméticos crean falsas manchas en la piel, y la rutina de noche en tres pasos con Jojoba, Limpiador Quelante y ASCORBIO™.

Explicamos la función de cada producto capilar (LSA, Aceite de Coco, Argán, Karité Líquido, Follicuhair y Vegetint) y por qué no conviene mezclarlos todos el mismo día.

Explicamos por qué los aceites vegetales no aportan agua sino lípidos, y cómo combinarlos correctamente para mantener la barrera de la piel protegida.

La moda del "oil free" hace que con los años debas buscar lípidos estables. Conocemos la investigación de aceites puros afines con la barrera de la piel.

Explicamos por qué usar un solo producto a la vez respeta las instrucciones del fabricante y evita reacciones impredecibles al mezclar formulaciones.

Explicamos por qué los aceites esenciales son moléculas volátiles consideradas alérgenos y las razones ecológicas por las que PURE CHEMISTRY® no los usa.

Aclaramos por qué la limpieza requiere acción detergente en agua y por qué los aceites limpiadores necesitan limpiadores especializados posteriores.

Explicamos qué significa realmente la sigla SYNDET (Synthetic Detergent), la diferencia entre la saponificación y los limpiadores sin jabón.

En PURE CHEMISTRY® consideramos estados de la piel y no tipos de piel. Explicamos la clasificación histórica de Helena Rubinstein y cómo el entorno cambia la piel.

En PURE CHEMISTRY® queremos que uses menos productos para que realmente puedas apreciar un cambio. Conoce nuestro mantra: Menos es Más.